 | La minijupe revient en force |
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| Auteur : Nicole (212.198.0.xxx) |
| Sujet : La minijupe revient en force |
| Date : 2003-02-22 22:53:24 |
Symbole des années 60, la minijupe revient en force PARIS (AFP) - Symbole des années 60, de leur croissance et de leur prospérité, la minijupe revient en force dans les collections pour le printemps-été, dans un contexte cette fois-ci difficile, comme si les stylistes et la rue disaient non à la crise, selon les professionnels interrogés par l'AFP. Apparue comme un accessoire sur des pantalons il y a plusieurs saisons, la minijupe s'est imposée progressivement au fil des podiums, de Paris à Milan, Londres et encore New York la semaine dernière, envahissant toutes les griffes. "Le vocabulaire des années 60 est dans l'air, par la minijupe, par les couleurs, par une silhouette simplifiée parce que c'était une période d'insouciance, de prospérité", déclare à l'AFP Pamela Golbin, commissaire de l'exposition "Sixties Mode d'emploi" au musée de la mode et du textile à Paris. "Regarder les images de cette époque permet aux stylistes et aux créateurs d'échapper à la réalité d'aujourd'hui, économique et politique, de retrouver une certaine légèreté", ajoute-t-elle. "La mini est porteuse d'optimisme", renchérit Thomas Zylberman, du bureau de style Carlin International. "Il y a un côté défi avec une volonté d'affirmation de soi. On parie aussi que tout va aller mieux. Les gens veulent y croire, ils n'ont pas envie qu'on aille droit dans le mur", ajoute-t-il. Pour ce styliste, "la mini devient un objet de fantasme. C'est en cela qu'elle est désirable aujourd'hui". "Au contraire, le treillis, lui, n'a plus de militaire que le nom. Il a été détourné au point que c'est devenu un concept à lui tout seul!", s'exclame-t-il. Pour Cécile Sépulchre, rédactrice en chef adjointe du mensuel de mode "L'Officiel", le retour de la mini est "une tendance à contre-courant très surprenante". "Dans l'histoire de la mode, les périodes mini coïncident avec des périodes de prospérité comme dans les années 60 et 80 et les périodes de long avec les périodes de crise comme début 90", rappelle-t-elle. "C'est la première fois que je vois une telle dichotomie entre les podiums et la réalité. Malgré le contexte international, les créateurs ont quand même fait du mini. Donc soit ils ont une pré-science et la situation va s'améliorer, soit ils se sont trompés et les mini ne se vendront pas", résume Cécile Sépulchre. La mini, créée par l'Anglaise Mary Quant au début des années 60, imposée par André Courrèges, Pierre Cardin ou Paco Rabanne, s'offre donc une nouvelle vie, aux côtés des shorts et autres maillots de bain du soir, mais la porter ne relève plus de la même analyse. "Au début, la jeunesse issue du baby boom a trouvé dans cette mode une identité propre. C'était aussi un manifeste contre la bourgeoisie et les femmes plus âgées qui ne pouvaient pas la porter. Enfin c'était le corps mis à nu, la femme qui retrouvait son corps", explique Pamela Golbin. Pour Thomas Zylberman, "elle n'est plus aujourd'hui au centre d'un conflit générationnel. Elle est devenue le symbole d'une appartenance à une tribu, être branché". "C'est aussi revenir à une femme moins puissante sexuellement que nous la montraient les Gucci, Saint Laurent ou Versace les dernières saisons, à une femme plus jeune fille", dit de son côté Pamela Golbin. |
